“Liquor-est”　rd by daiji iwase

ハート＆ハンズ
バレル・リザーブ　ピノ・ノワール　2010
》ニューヨーク州ワインの洗礼でありその深みにはまるための通過儀礼的、いや門番的アイテム。ピノ・ノワールの常識を疑いたくなる凄みを纏った静かなるヴァイオレンス。美しさとその中で燃え盛る欲望がもたらす心をかき乱す余韻。アメリカ文学、ポール・サイモンのダークサイドなリリックとサウンドに、ブルース・スプリングスティーンのリヴァーが聞こえながらも、どこまでもジョージ・ウィンストンのピアノの調べ。混乱が快感に変わる。

シルヴァン・ロワシェ
ムルソー　08
》ブルゴーニュのブライトスター。ロックミュージックで言えばowl cityの儚い、爽やかさ。内省と社交性、頑固と寛容、その相反する要素が、静かに優しく溶け込んだ、ふくよかで後味がきれいで、どこかキラキラ感があって、それでもしっかり芯がある。濃すぎるムルソー、重すぎるムルソーから、ローファイでシンプルなムルソーも、悪くない。美男子ムルソー。

ドメーヌ・キンツレー
リースリング　グラン・クリュ　ガイツベルグ　09
》アルザスの土地の複雑さを改めて思い知らせれた静かなる刺客。震えるぐらいにピュア。ドライではなくクリーン。柔らかい柔らかいピアノ線。畑のほとんどが斜面で、手作りという選択肢しかない状況の中、若木古木、異なる土壌などのミクスチャーなどありったけの「こうあるべき」を注ぎ込む。そこから生まれる、アルザスのリースリングという誇りと凄みと、自然さ。作り手の優しいルックスからは想像できない、凛。

フレッド・マイヤー
リースリング　テラッセン　2011
》オーストリアの首都ウィーンから西北西へ70km。ランゲンロイスという街。そこから生まれるリースリングは決して素朴で素直なものではなく、エレガント。しかも、骨太。ジョージ・クルーニーがボタン2つ外して大ぶりなグラスで煽る。そして女性にウィンク。チャーミングさと男臭さ、キラキラなふくよかさと、男らしいスーツが同居するモダンで社交的なリースリング。キンツレーとは真逆の世界観にリースリングの凄みを感じる。夜、都会で。

KEO
アフロディーテ
》キプロスの地品種ジニステリ。初めての出会いはまさに女神との謁見。しかしこの女神は、薄着。でも清潔。太陽と青い空と青い地中海、そして白い壁と白い雲。素朴ではつらつ。しかし女神の高潔と純潔。明るく静かな余韻がどこまでも爽やかに広がる。しばらくして感じるのは、素朴で高潔だからこそにじみ出る官能。平たい言葉で言えば十分に「エロい」。熱い太陽がもたらしたエネルギーが爽やかな青と白の中に確かに、躍動している。ジャケットも秀逸。

ドメーヌTourelles
ロゼ　12
》レバノンの伝統的ワイナリーのロゼ。シラー、カベルネ・ソーヴィニヨン、テンプラニーニーリョ、サンソー。レバノンワインについては当コラムでも紹介したが、やはりこのワインも口当たりの優しさと深みと優しい幸せなボリューム感がある。ほのかな酸味がドライというよりも、自然な柑橘系のフレッシュさをもたらしてくれる。華やかな白いテーブルクロスではなく、家族や仲間、親友、旧友との休日の午後に。

パスカル・トソ
マルベック　10
》アルゼンチン、メンドーサ。ここから生まれるマルベックは、フランス南西部のそれとは異なる世界。そして、主要赤ワイン品種に寄り添いながらも何かが違う。違う何かは、やはりアンデスの空気と日差しと雪解けがもたらすグリーンでクリーンでほっこりする世界なのか。飲み疲れをしない、アタックはきつすぎない、でも、グラス一杯ごとに確かな重厚感がある。何本も飲めない、と言いながら2本飲んでしまう、魔力。メンドーサ、今年改めて恋に落ちたテロワール。

デンビーズ・ワイン・エステート
ローズヒル　ロゼ　2010
》ワインの常識で言えば英国はマーケットであり生産地ではない。その常識を軽やかにあざ笑うかのような、見事な売れ線ワイン。なるほど目利き、ワイン商の国、英国だからこそ到達した、ロゼのメインストリーム。批判しようにも批判のしっぽをつかませない、UKロックよりもUKポップスの系譜。問答無用にテイクザットであり、ワンダイレクション。つまらない、も確信犯。そのポップスの凄みを感じたら、抜けられない。可愛らしく、飲みやすく、華やかで、嫌なところが見つからない。ロゼってこういうことだよね？はい、その通りです。

ジェラール・ベルトラン
カリニャン　ヴィエイユヴィーニュ
》良く知った、良く普段から飲むラングドックの人気ワイナリー。キャラクターも良くわかっているし、もう、ここにそれほどの発見があるとは思わなかったのだが…カリニャン100、しかも古木。作る意味があるとは全く思えないワインが…化けた。カリニャン、ごめんなさい。ラングドックの古木、ふーん←ごめんなさい。大手の生産者だからこその閃きなのか。ヴィエイユヴィーニュの良さをカジュアルに、気軽に楽しめるという、提案。ラングドック、カリニャン、古木。この組み合わせ。痛快、にんまり。

ファヴィア エリクソン ワイングローワーズ
カベルネ・ソーヴィニヨン
》今年、かなりのワインを飲みながら、もしかしたらもっともカベルネ・ソーヴィニヨンを飲まなかった1年だったかもしれない。加齢なのか体力なのか…知らず知らずに避けていたのかもしれないが、そんな1年に、ちょっと待ちなさい、と肩を叩いてくれたのがナパ・ヴァレーだったとは…。ミネラル感、美しい酸が溶け込み、へヴィーだけれども気分までへヴィーにさせない。明るくもない暗くもない、飲んだ瞬間は、何も感じない。が、胃袋まで落ちた後に全身に訪れる、「俺、今、ワインを飲んでいる！」という実感。へヴィーだけれど浮き立つ。ロックミュージック必須。レッチリのミドルグルーヴと、REMの乾いたせつなさ。交互に聞きながら目を閉じて、もう1杯。もう2杯。

その店でたっぷりの野菜、素朴なシーフードを、地元のビールとワインで愉快な時間を過ごす。オフシーズンのリゾート地、次第に地中海からの風が冷えてくると、港に面したガラスが閉じられ、波音や港の音から、自分たちのカトラリーの音と会話とワインが注がれる音に変わってくる。豊かな食、豊かな風景は、豊かな時間と笑顔をくれる。愚痴など、そこにはない。旅の疲れがむしろ心地よい。

20時を過ぎて土曜のカレイチに戻る。午後の日差しと日陰と優しい空気から一変、いぶしたゴールドのような灯りと、若者たちの陽気な歌声と、マイナー調のロックサウンドがバーから漏れてくる。でも喧噪ではない。歌舞伎町や渋谷や新橋ではない。不思議な浮遊感。石畳を歩く自分たちの足音（お酒で乱れている）はしっかり、聞こえるが、その音もどこか浮遊している。心地よい室内楽が街にじんわりと滲んでいる感覚だろうか。
1軒目は、普段では選ばないであろう店。露店に毛が生えたような中庭の店。ラク（トルコのブランデー）が止まらない。やはりその地の酒はその地の空気の中がいい。会話は酔っ払いの特徴、話題がループし始める。エレクトロロックのトラックのように、それは心地よい。メンバーの一人がiPhoneをいじっていると、店の3代目（と言っていたような気がする）の若者が笑顔で一言。
「ここwi-fi繋がりますよ！」
土の中庭、露店の中庭。ホテルよりもサクサクと動くwi-fi。なんとなくのリアルなアンタルヤの暮らし。

フットボールの話とアメリカとイギリスの音楽の話は、どこにいっても共通言語だ。お店の兄ちゃんとも、客の兄ちゃんとも仲良くなれる。姉ちゃんと仲良くなるためにはもう少し話題が必要かもしれないけれど、エフェスとラクで酔っ払ったループ野郎が求めているのは地元に兄ちゃんとの熱い語りだったりする。それも旅の入り口。３軒目は階段を少し降りたところに中庭が広がる店。ここでもラクを煽る。時計を見ることもなく、満月前夜の月を見上げながら、カレカプス駅の近くまで再び坂を上がる。いぶしたゴールドの街。トルコで三日月を見たかったが、満月もまた美しい。

翌日の夜。満月。再びカレイチを歩く。シルバーに輝く満月。土曜日の活気が幻だったかのように、この日は自分の靴音だけが響く。日曜日の夜は、これでいい、と思う。便利すぎる日曜日となにもない日曜日。どちらが豊かなんだろう。シャンパーニュ地方の村でステイした日曜日にも感じたこと。日曜日の夜は、静かでいい。だから土曜の夜が物語になる。
saturdaynight all right fightingの土曜から、日曜日のI Guess that's why they call it the bluceへ。旧市街からタクシーで地中海沿いをホテルに戻る深夜0時に、エルトン・ジョンのピアノが響いた。

そこは、僕の旅の体験でいえば、シドニーにも似た明るさと、シチリアの裏通りの可愛らしい猥雑さがあった。素直で人懐っこい笑顔、静かな時間、裏通りの日蔭と海が見える坂の太陽。自由闊達だけれども密やか。露店の兄さん、おじさんたちと会話をしているうちに、自分の頭の中にあった地図はとっくに失って、ただただ、迷い込むことを楽しんだ（この日の夜、メンバーで集まっての夕食にちょうど良いレストランを探すという目的はあったけれど）。

そして港に降りる断崖の上のレストランから地中海を眺める。もちろんチョイスしたのはトルコの白ワイン。少しだけここまでのアンタルヤでの仕事を振り返り、ノートにペンを泳がせる。そして港に降りる。堤防の突端から太陽が西に傾き始めた地中海を眺める。港に振りかえれば雰囲気のよさそうなレストラン。陽気なマネジャー（ビリー・ジョエルのライヴと音楽を長く支えるサックスプレイヤーのマーカス・リベラとジョージ・クルーニーを足して2で割って…という自分の脳内だけで理解できるルックスを思い浮かべる）は、親切にもキッチンの中にまで案内してくれる。

「キレイなキッチンでしょ？　トイレもこのあたりでは一番クリーンにしているつもり。夕方からは寒くなるからガラスは閉められるよ。でも景色は最高なままだよ！」
来るとしたら、もしかしたら、もしかしたら、と何度もエクスキューズ。それを満面の笑顔と少し早口の英語で受けとめ名刺に携帯番号を書く（僕の中ではあくまでも）マーク＆ジョージなマネジャーと握手をして、ゆっくりとゆっくりと、メンバーたちとの待ち合わせ場所である、カレカプス駅に戻っていく。坂を登っていくと、次第に、心地よい喧噪が戻ってきた。

次に訪れたペルゲは、街そのものがそのまま遺跡になった壮大な遺跡だ。原始キリスト教の布教の場としても重要な土地だったらしく、マーケット跡、以前に書いたハマム的入浴施設、神殿、競技場、劇場などが点在し、おそらくは多くの人々が往来したであろうプロムナードがそれらをつないでいる。陽が傾きかけた時間ということもあり、より神秘的な光景。地震なのか戦乱なのか、それとも自然なのか、そのあたりはわからないが、朽ちてしまったり崩落してしまった建物の様子は少し物悲しいものはあるけれど、それでも、この場所で2400年前の営みの何かが伝わってきたような気もする、その不思議。ダイナミックな発展と癒しのリゾートでもあるアンタルヤの、クロニクル。ただの観光ツアーではなく、この場所でも物思いにふける時間をもらったことに感謝。

ホテルの朝食。さまざまなリゾートでの朝食ブッフェは経験したが、この地ではとにかく地の物がうまい。野菜は濃い、瑞々しいという日本的なうまさではなく、素朴。しかし、その素朴さがそのまま旨みになっている。ドレッシングはシンプルにオリーブオイルと赤ワインビネガーがあるだけ。そこに多彩なハーブを乗せて食べれば、野趣あふれるシンプルサラダの出来上がり。果物、ナッツ、チーズが豊富に並ぶ中で、目を引くのはオリーブ。朝から10種類以上のオリーブを楽しめる。ワインが欲しくなる気分をグッと抑えて飲むのはトルコ流のチャイ。

トルコといえばケバブ。それは一面では間違っていはいないのだが、ケバブも豊富に種類がある。どこの店も魅力的。鼻孔をくすぐりまくる誘惑。絶品だったのは街場の定食屋。羊のミートボールと訳せばよいのか、「izgara kofte」ウズガラキョフテというグリル料理は、印象的だった。

The restaurant of the town, meatballs sheep excellent

海の幸も豊かだ。旧市街カレイチのポートサイドレストランでは、実にシンプルな焼き魚。臭みは全くなく、ほんわりとしたやわらかい肉質で、トルコのやさしい口当たりの白ワインや、トルコを代表するビールであるエフェスのモルトタイプがとてもいい相性だった。

The restaurant with views of the harbor of Kaleici, I eat grilled fish.

多彩で豊富な食材と料理の数々。しかし、この地の食の魅力はこれだけではない。こうした食材と料理がもたらすものは、豊かで幸せなテーブルだ。アンタルヤのアクティヴィティのハイライトでもある旧市街カレイチの土曜の夜。そこには、素晴らしい食文化があった。日本のどこであっても、そして世界中での経験を多く持つ日本人にとっても、稀有でエキゾチックで、しかし、どこか落ち着く場所。part2で。

この文化は、古代にさかのぼる。アンタルヤ近郊にはごろごろと…と言っては大げさかもしれないが、ローマ帝国時代の遺跡に出くわす。その中のひとつ、ペルゲの遺跡。アルテミス神殿と伝えられる建造物などの中にあって、浴場跡もあった。朽ち果てたような遺跡なのだが、不思議に人の活気を感じる。スピリチュアル的な体験といえばそれまでなのだけれど、広い社交場の様なスペースを取り巻く沢山のバス。それはハマムというよりはローマ風呂のように水が満ち足りていたようだが、いずれにしてもここが交流の場であり、戦から、船から、そして交易からかえって来たり集ったり、明日にはまた旅だったり。そうした人たちの陽気でせつなくて、でも楽しくて、という思いがまだ残っているように感じた。ガイドを務めてくれた地元の女性・エスラさんも「私はここにいると不思議に落ち着くんです」と言う。水に流す、という言葉。日本の銭湯やこのハマム、トルコの浴場文化には同じ何かが流れているようにも思う。
トルコのビジネスパーソンと日本のビジネスパーソンが、トルコではハマムで、日本では銭湯で、裸の付き合いをしたら何が生まれるか…と、この遺跡での妄想。