“Liquor-est”　rd by daiji iwase

そして『コント・ドゥ・シャンパーニュ　ブラン・ド・ブラン　2005』と『コント・ドゥ・シャンパーニュ　ロゼ　2005』。
すでに、シャンパーニュ好きの女性の間では美しいシャルドネのプレスティージュと言えば、こちら、という人気を誇る、テタンジェを代表するトップブランドであるブラン・ド・ブランは当然このラインアップに入ってくることは予測していたが、ロゼはまさかの登場。８年間の熟成期間中、その５%は４か月間、３年ごとに新調される新樽で熟成されるというこのわずかなこだわりが、美しいはずの表情に美しいカオスを引き起こす。冷やし過ぎているわけではないのに最初のアロマは静かでなにも感じさせてくれない。それが一口、テイスティングのお作法を破って、思い切って喉をごくりと鳴らして体内に滑り込ませた瞬間、圧倒的なランドスケープが脳内いっぱい、３Ｄを超えてその世界に放り込まれる感覚。広がるのは地平線の先の先まで広がる、野生と良く手入れが行き届いた花壇が混在する、あたり一面の花畑。黄、赤、白、緑、オレンジ、ブルー。カタカナも漢字も入り混じるカオスな花畑が、どこまでも高い青空の下に広がる。後ろは怖くて振り返れない。もしかしたら断崖絶壁か、現実の世界か。前だけを見たくなるアッパーな感覚。美しく澄みきったカオス。澄みきった奥の奥から感じるリアルな土と葉と茎の生命の躍動。貴族であるテタンジェ家のメンバー、それぞれが世界中を旅してきて心の中に捉えたエキゾチックなるアルバムを、飲むそれぞれの人が見せられるような、そんな効果があるのでは、とさえ感じてしまう。

もちろん、このシャンパーニュを生むテロワールやテクニックの話も掘り下げて聞きたいと思う。だが、これを堀下げて聞く相手も場所も時間も、ここではない。逆に言えばその話題の元になること。なぜ、このようなシャンパーニュを作ろうとしたのか？そして、テクニックではなく錬金術的な神秘性を纏いながらの話になってしまうが、なぜテタンジェという名門で生まれるシャンパーニュはこのようなシャンパーニュになるのか？それを感じたい。
クロヴィスが発する言葉、そのすべてが、テタンジェファミリーであるからこその言葉。

「マリアージュ？テクニカルシートに紹介しているよ。それよりも君が聞きたいことはこういうことだろう？最高のマリアージュは何と併せて飲むかじゃなくて、誰と飲むか、ってこと」
2011年、まだ初々しく大人しかったクロヴィスが、ウィンクしながら言った言葉。あらためてテタンジェファミリーが送り出すシャンパーニュとはなんなのか？をまた思い出す夜だった。

「キリスト教の伝導は、長い日本の歴史の中でも困難でした。でもシャンパーニュはみなさんを幸せにしながらこうして日本に広がっています」。
テタンジェならではの、伝導。メゾンそれぞれの哲学、そして日本とのかかわり。やはり、面白い。

『シーフードとトマトの冷製スープ　バジルクリーム』の健やかで明るいトマトの酸味が、重いクリームを感じさせないバジルの爽快感と軽やかな握手。これが『コルドンルージュ』の重さではなく高揚感の部分と一緒に楽しむと、広がるのは、夏の高原のテラス。ジャケットの肩のあたりがすーっと軽くなるのがわかる。

メニュー名だけみれば、その後も、重いクラシックの連続だ。前菜から『和牛のシールドのサラダ』魚は『シーバスのグリル』で、メインは『リー・ド・ヴォー』と『フォワグラ』の組み合わせと、これでもかのクラシック。だが、軽快。もちろん、シャンパーニュとの組み合わせは、その一因だろう。ロゼ、ミレジム、ルネ・ラルーと続くMUMMの世界がそこにあることで料理もエレガントに弾ける。しかし、いくらMUMMでも重厚すぎる料理ではその存在を中途半端なものにされてしまう。この日の料理は、クラシックだが軽やか。

クラシックと軽やかという言葉は決して相反するものではなく、夏の日本においては幸せな世界になる。わさびであったり、夏野菜であったり、柑橘であったり、香りと口に入れたときの食感や後味の余韻に、静かな爽やかさをもたらす、足し算、掛け算、引き算ともまた違う、シェフの軽快な計算に思わずほころぶ。ほころぶタイミングでMUMMが、またエレガントに弾ける。

MUMMの最高醸造責任者であるディディエ・マリオッティ氏には、幸運なことに3回のインタビューの場を与えてもらっているが、名門メゾンにあって、彼の感性はどこまでもコルシカ出身らしい明るさを伴っている。明るいといっても底抜けな楽天家でもなければ、常識知らずの風雲児というわけではない。MUMMの長年の伝統にのっとったうえで、自らの軽やかなセンスを取り入れて、MUMMの伝統をさらに長いものにしていくこと。

この日のクラシックフレンチも、シェフの、日本人的な解釈や、夏の日のジャケットの肩を軽くしてくれるようなセンスによって、逆に、クラシックの良さを引き立ててくれている。そう、クラシックを軽やかに。受け手もそれでいい。クラシックの新しい楽しさを発見することで、さらにクラシックの奥深い世界に惹かれていく。

MUMM以外にもさまざまなシャンパーニュの名門とのコラボで展開するフレンチディナー。お気に入りのシャンパーニュメゾンのフィロソフィー、世界観を、楽しく感じられる機会になりそうだ。

シュワリスタ・ラウンジ　ディディエ・マリオッティ氏インタビュー

先輩シュヴァリエの沢樹舞さんと、今回叙任の北野武さんと。シャンパーニュの場だからこその笑顔

アペリティフから素晴らしいラインアップ。プレスティージュ、マグナム…心地よい酔いの時間

晩餐会での素晴らしきキュヴェの数々。

同席のオペラ歌手の小川里美さんと。サロン02はマグナム

シュワリスタ・ラウンジメンバーと同席の方々と

引き合いに出したエピソードは…これはシュワリスタ・ラウンジでの記事をお楽しみに。

ブラン・ド・ノワールに関しても、個性が強すぎるということで醸造チームの中でも賛否両論あったという2002年のヴェルズネイを、10年間の歳月（うち6年が熟成期間）を「かなり辛抱して造った」という経過を経ての登場。これもヴェルズネイのピノ・ノワール全開！圧倒的なパワーがあふれ出す！的なワインになってもよいものを、「フルーツの圧倒的なパワーをトゥマッチにしない」ことに注力し、静かな世界観の中からじわじわと魅力を醸し出して、長く、いつまでも飲めるワインにした。僕自身のテイスティングコメントのタイトルは、「静寂の中のスペクタクル劇」なんてものにしたけれど、確かに彼がいうところの「暖炉の前で旧友同士で人生についての議論を戦わせる。ゆっくりと時間をかけて」というシーンが思い浮かぶ。

考えてみれば最初のインタビューから、ロゼも、コルドン ルージュも、ディディエさんは一貫して、ポジティヴな場面、ポジティヴなエネルギーで、とにかく飲み続けられるワインを造りたいという意思を発散していた。G.H.マムが勝利の瞬間に分かち合うシャンパーニュ（F1のポディウムはその象徴だ）であることを、醸造責任者は常に考え、体現している。「明日の心配は明日考える。皆さんに幸せになっていただくアイテムを造っているんだから自分がポジティヴじゃないとね」と微笑む。

「シンプルに考えるということはとてもポジティヴ。でも、それが難しい」。ふとディナー中にもらした一言は、この日のディナーの場であった『エスキス』の料理に対する賛辞ではあったけれど、きっと、それはディディエさん自身が毎日感じている苦悩の吐露だったのかもしれない。コルシカ出身ということがどこまで彼の発想に影響を与えているのかはわからないけれど、それでもなお、明るく幸せで飲み疲れないという気高くエレガントなシャンパーニュを造り続ける、その変わらぬアティチュードに、共感してしまう。尊敬すべきワインメーカーであると同時に、ディディエさんは僕にとってはその姿勢を共感できる尊敬できるクリエイターなのだ。

エキスパート・レンジは決して（財布という点含めて）入手しやすいシャンパーニュではないが、ポジティヴなエネルギーを体の隅々にまで行きわたらせてなおエレガントなシャンパーニュらしい幸せを体感できるアイテムであることは間違いない。世界最高峰の合法的な媚薬がベル エポック　ロゼだったり、ドン ぺリニヨン エノテークなら、こちらは世界最高レベルのエレガントなエナジードリンク。ディディエさんとグラスを傾けながら話す時間は、自分の明日へのエネルギーチャージ。とにかく気に入ってしまったブラン・ド・ノワールを飲む時間も、おそらく同じことになるのだろう。

ハート＆ハンズ
バレル・リザーブ　ピノ・ノワール　2010
》ニューヨーク州ワインの洗礼でありその深みにはまるための通過儀礼的、いや門番的アイテム。ピノ・ノワールの常識を疑いたくなる凄みを纏った静かなるヴァイオレンス。美しさとその中で燃え盛る欲望がもたらす心をかき乱す余韻。アメリカ文学、ポール・サイモンのダークサイドなリリックとサウンドに、ブルース・スプリングスティーンのリヴァーが聞こえながらも、どこまでもジョージ・ウィンストンのピアノの調べ。混乱が快感に変わる。

シルヴァン・ロワシェ
ムルソー　08
》ブルゴーニュのブライトスター。ロックミュージックで言えばowl cityの儚い、爽やかさ。内省と社交性、頑固と寛容、その相反する要素が、静かに優しく溶け込んだ、ふくよかで後味がきれいで、どこかキラキラ感があって、それでもしっかり芯がある。濃すぎるムルソー、重すぎるムルソーから、ローファイでシンプルなムルソーも、悪くない。美男子ムルソー。

ドメーヌ・キンツレー
リースリング　グラン・クリュ　ガイツベルグ　09
》アルザスの土地の複雑さを改めて思い知らせれた静かなる刺客。震えるぐらいにピュア。ドライではなくクリーン。柔らかい柔らかいピアノ線。畑のほとんどが斜面で、手作りという選択肢しかない状況の中、若木古木、異なる土壌などのミクスチャーなどありったけの「こうあるべき」を注ぎ込む。そこから生まれる、アルザスのリースリングという誇りと凄みと、自然さ。作り手の優しいルックスからは想像できない、凛。

フレッド・マイヤー
リースリング　テラッセン　2011
》オーストリアの首都ウィーンから西北西へ70km。ランゲンロイスという街。そこから生まれるリースリングは決して素朴で素直なものではなく、エレガント。しかも、骨太。ジョージ・クルーニーがボタン2つ外して大ぶりなグラスで煽る。そして女性にウィンク。チャーミングさと男臭さ、キラキラなふくよかさと、男らしいスーツが同居するモダンで社交的なリースリング。キンツレーとは真逆の世界観にリースリングの凄みを感じる。夜、都会で。

KEO
アフロディーテ
》キプロスの地品種ジニステリ。初めての出会いはまさに女神との謁見。しかしこの女神は、薄着。でも清潔。太陽と青い空と青い地中海、そして白い壁と白い雲。素朴ではつらつ。しかし女神の高潔と純潔。明るく静かな余韻がどこまでも爽やかに広がる。しばらくして感じるのは、素朴で高潔だからこそにじみ出る官能。平たい言葉で言えば十分に「エロい」。熱い太陽がもたらしたエネルギーが爽やかな青と白の中に確かに、躍動している。ジャケットも秀逸。

ドメーヌTourelles
ロゼ　12
》レバノンの伝統的ワイナリーのロゼ。シラー、カベルネ・ソーヴィニヨン、テンプラニーニーリョ、サンソー。レバノンワインについては当コラムでも紹介したが、やはりこのワインも口当たりの優しさと深みと優しい幸せなボリューム感がある。ほのかな酸味がドライというよりも、自然な柑橘系のフレッシュさをもたらしてくれる。華やかな白いテーブルクロスではなく、家族や仲間、親友、旧友との休日の午後に。

パスカル・トソ
マルベック　10
》アルゼンチン、メンドーサ。ここから生まれるマルベックは、フランス南西部のそれとは異なる世界。そして、主要赤ワイン品種に寄り添いながらも何かが違う。違う何かは、やはりアンデスの空気と日差しと雪解けがもたらすグリーンでクリーンでほっこりする世界なのか。飲み疲れをしない、アタックはきつすぎない、でも、グラス一杯ごとに確かな重厚感がある。何本も飲めない、と言いながら2本飲んでしまう、魔力。メンドーサ、今年改めて恋に落ちたテロワール。

デンビーズ・ワイン・エステート
ローズヒル　ロゼ　2010
》ワインの常識で言えば英国はマーケットであり生産地ではない。その常識を軽やかにあざ笑うかのような、見事な売れ線ワイン。なるほど目利き、ワイン商の国、英国だからこそ到達した、ロゼのメインストリーム。批判しようにも批判のしっぽをつかませない、UKロックよりもUKポップスの系譜。問答無用にテイクザットであり、ワンダイレクション。つまらない、も確信犯。そのポップスの凄みを感じたら、抜けられない。可愛らしく、飲みやすく、華やかで、嫌なところが見つからない。ロゼってこういうことだよね？はい、その通りです。

ジェラール・ベルトラン
カリニャン　ヴィエイユヴィーニュ
》良く知った、良く普段から飲むラングドックの人気ワイナリー。キャラクターも良くわかっているし、もう、ここにそれほどの発見があるとは思わなかったのだが…カリニャン100、しかも古木。作る意味があるとは全く思えないワインが…化けた。カリニャン、ごめんなさい。ラングドックの古木、ふーん←ごめんなさい。大手の生産者だからこその閃きなのか。ヴィエイユヴィーニュの良さをカジュアルに、気軽に楽しめるという、提案。ラングドック、カリニャン、古木。この組み合わせ。痛快、にんまり。

ファヴィア エリクソン ワイングローワーズ
カベルネ・ソーヴィニヨン
》今年、かなりのワインを飲みながら、もしかしたらもっともカベルネ・ソーヴィニヨンを飲まなかった1年だったかもしれない。加齢なのか体力なのか…知らず知らずに避けていたのかもしれないが、そんな1年に、ちょっと待ちなさい、と肩を叩いてくれたのがナパ・ヴァレーだったとは…。ミネラル感、美しい酸が溶け込み、へヴィーだけれども気分までへヴィーにさせない。明るくもない暗くもない、飲んだ瞬間は、何も感じない。が、胃袋まで落ちた後に全身に訪れる、「俺、今、ワインを飲んでいる！」という実感。へヴィーだけれど浮き立つ。ロックミュージック必須。レッチリのミドルグルーヴと、REMの乾いたせつなさ。交互に聞きながら目を閉じて、もう1杯。もう2杯。