Invitation to the Languedoc Roussillon

ニューヨークのワイン業界において最も影響力を持つ男の一人、ポール・グレコにされた質問。
「君はどのエリアのワインが好きなんだい?3つあげてくれ」
無茶な質問だ。このブログにも散々書いたが、ワインの好みなど状況、環境、経験でどんどん変わっていく。体力、誰と飲むかだってそうだ。ニュージーランドラムチョップのディナーならどんな素晴らしいいマリアージュが他にあっても、すでに胃袋と肝臓はニュージーランドのワインを求めてるし、昨年はアルゼンチン、メンドーサのマルベックという素晴らしい出会いもあったが、それもちょうど僕自身のワインの経験値と出会うタイミングがバシッとあったからこそだと思う。1年の中でその8割が豪州ワインだったというときもあるし、イタリアワインにハマり狂っていた時もあった。財布との相談もある。だから3つなんて無理だ。そこでポール。
「いや、それでも、ふとしたときに選んじゃってるワインってあるだろ?」
そうか。そうなると…僕にとっては2枠+1の空枠ということになる。埋まっている2枠は、シャンパーニュであり、南仏だ。だが問題はこの南仏。ローヌ、プロヴァンス、そしてラングドック・ルーション。北ローヌのシラーがおそらく僕の本拠地だと思う。クローズ・エルミタージュは、おそらく僕のワインのバックボーンだと思う。精神性と喜び。そのどちらもがここにある。いつかは巡礼しなければいけない場所の一つだ。エルミタージュではなくクローズ・エルミタージュ。それが僕らしい。これがバックボーンだとすれば、今の僕の「現住所」として最も心地よいのがラングドックなんだと思う。僕が運営するサロン、白金高輪14で最も登場頻度の高いのがラングドックだ。なぜかと言えば、とてもシンプルな答えは「フランスなのに安くて酔えて愛される」ということだ。

逆説的にいえば、フランスのワインの一般のイメージは、うまいが高い。うまいらしいが難しい。安いフランスワインがスーパーで売っていたが口に合わない。この価格帯ならチリやイタリアや豪州のほうが親しみやすいし家の料理にも合う。南仏、特にラングドック=ルーションは、いわば、このイメージに対する強烈で陽気なメッセンジャーだ。

そもそもラングドック=ルーションは、フランスの中では最大規模の栽培面積、生産量を誇る一大ワインエリアであり、恵まれた陽光、テロワールから長くワインづくりをしてきたエリアだ。だからこその落とし穴。恵まれた環境というのは、安定的に葡萄が大量に育つことを指すわけではない。シャンパーニュやブルゴーニュは、一般的な農産物を生むうえで恵まれた環境だろうか。答えはノーだ。ワインの二面性がここにある。ラングドック=ルーションは恵まれた環境だ。だからこそリリースされるワインは、安かろうこんなもんだろう、のワインに自然になる。ブランド価値とすればほかの地域の方が高くなってしまう。最大エリアだからこそ、、良質なワインというブランドの世界からははじかれてしまう。ただ酔っぱらうだけのワインというレッテルを貼る人も少なくなかっただろう。

ところが、だ。この「フランスの中のニューワールド」ともいうような新しい潮流がここ10年、この地には芽生えている。安めの酔っ払いワインの代名詞的に落とされてきたコルビエールやミネルヴォアといった格付け村名地域の復権。高品質というよりは、今、こういうワインって心地よくないか?という「ちょうどいい、心地いい、財布にもいい、料理にもいい」ワインが生まれてきた。協同組合的な生産が多いこともあるだろうし、まだまだ買える畑もあるから、やってやる!という一念発起でチャレンジがしやすい状況でもあるのだろう。

最近では、ボルドーの名門のベンチャー的な進出、意欲的にラングドックの伝統を掘り起こしながらインターナショナルマーケットで存在感を放つ会社もある。安定的に恵まれた葡萄が供給されるからこそ停滞、油断していたこの地だが、彼らは、安定的に恵まれた葡萄を生かして、そこに自分たちのスキルであり情熱でありビジネスの嗅覚を研ぎ澄ませる。前者でいえば、昨年生産者ワイン会を開催させてもらった、元ラフィット・ロートシルトのディレクター、エリック・ファーブルさんが故郷とブランドを捨てて、フロンティアをもとめて家族で立ち上げた、シャトー・ダングレス。また、バロンフィリップロートシルト社は、アメリカでのオーパスワンプロジェクト、チリでのプロジェクトに続く第3のボルドー外ジョイントの場所として、ラングドックでまだ格付けではなかったリムーという地を選んだ。

ドメーヌ・ドゥ・バロナーク

後者の代表格で言えばジェラール・ベルトランの名前が上がるだろう。

ラングドック=ルーションは、長い長い惰眠の歴史から、2000年代に入って目覚めた。巨大なフランスの中の「ニューワールドワイン」的ブランドをまとって。

5月21日、ホテルオークラ東京にて行われた、フランスワイン合同試飲商談会「卓越のフランスワイン 造り手たち」とともに開催された南仏ワイン テイスティング・ランチで、その想いをまた、強くした。

現地から10のワインメーカーが来日。ラングドック=ルーションのこれまでのイメージを良い方向に増幅してくれるワインメーカーから、まったくその常識を覆してきたワインメーカーまでその個性は多才。地中海、スペインに近い、暑い。だがピレネーの冷涼な風があたる地域もある。代々紡いできた伝統の家もあれが若い俊英もいる。小規模も大規模ネゴシアンもいる。良い意味での大らかさ、多様性。いずれもまだ日本市場には進出していないワインメーカー。参加理由は口を揃えて「洗練されたワイン市場である日本なら我々のワインを受け入れてくれるはずだ」。日本市場について我々のワインはきっと幸せを広げることができるという、笑顔の自信。試飲をしてみて感じるのは、その目論見は、おそらく正解だ、ということ。

明るいけど濃厚、濃厚だけど明るい、フレッシュだけど飲み応え、飲み応えはあるけどフレッシュ。今のラングドック=ルーションに昔の様な凶悪な乱暴さは感じない。凶悪な乱暴さは、のびやかさや健やかさに変わってきた。なんといっても、財布に優しい、今飲みフランスワインという喜び。この日であったワインメイカーのひとつずつには言及しないが、総じて、日本で幸せなテーブルを作ってくれる、気取らなさがあった。脊髄反射的に、肉が食べたい、サラダが食べたい、フルーツが食べたい!と幸せな欲望の連鎖が生まれる。そこで語られるのは薀蓄ではなく、笑い話。

ワインの世界を探り始めて、フランスというチャプターにいるのなら、ラングドック=ルーションを素通りしないでいただきたい。フランスは広くて深い。それぞれの生産エリアの個性がここまであるのか。お高くてお堅い語り口は不要なフランスワイン。むしろそんなものはここにはいらない。ラングドック=ルーションは、きっと楽しくそれを教えてくれる。


New discovery my top10 wine in 2013

2013年、新たに出会ったワインはざっと1500種。プラコップにちょっとだけ注がれたものからボトル1本開けてしまったものまであるので、おそらくフルボトル換算でいけば150本分程度、ということになるだろうか。そのほかすでに出会ったもののお気に入りの再飲(たとえばニュージーランドはマルボロのホワイトヘヴンや、シャトー・ダングレスなどは何本開けただろうか…)や、ビール、日本酒、焼酎、ホッピーにハードリカーなどなど。今年も丈夫な肝臓と腎臓を分けてくれた親には感謝(微笑)。
さて、今年のトップ10ワイン。昨年はデイリーレンジ(3000円以下)の心地よいワインという基準だったが、2013年は、まず価格の上限を取っ払った。とはいえあくまでも「今の自分を幸せにしてくれる」範囲でのコストパフォーマンスは重視。今回2万円代のものもあるが、あまり芸術性だとかは重視していない。基準は、「そのワインで、自分の時間、集った人が幸せになること。そして、生産者やその土地に想いを馳せて、ちょっぴり感動できる。そして、もう一度飲みたいと思える余韻と財布」。
今年のトップ10ワインのタイトルは、「新発見」。日本語としては「まだ未定」的な、発見なんだから「新」はおかしいだろう、というところなのだけれど、「新しい気づきを与えてくれたワイン」という気持ちを込めた。それは見知らぬ国やエリアだったり、ワインの楽しみ方だったり、組み合わせだったり、それぞれ今回選出したワインには幸せな発見と、今までの自分のワインの常識に対する強烈で優しい方向転換もあった。
それは愛好家、メディアという目線に加えて、1月~6月まで南青山の金曜限定ワインバー店長という経験と、7月からの白金高輪14のワイン会運営という2つの体験がもたらしたものだっただろう。人が幸せになって、笑顔で、でもときに神妙な語り口で生産者やその国の文化を語る。ワインにお金を払うっていうのはどういうことなのか、そのワインで幸せになることってなんなのだろうか、という気づきと発見があった1年だったように思う。
そこで、あえて、ワインにとって重要なヴィンテージの違い、という評価軸ははずしてみた。例えば素晴らしきベル エポック06、ウニコ69などの作品も、はずすことにした。最高のワイン10ではなく、僕にとっての新しい気づきをさせてくれた、今年出会ったワイン10ということになる。必然的に既存の著名産地よりもエキゾチックな産地が多くなるが、これも、ある意味、僕と2013年のワインとの関係を表したものといえるだろう。とここまでワイン10と書いたが、どうしても絞り切れず、シャンパーニュ/スパークリングは別に5本を選出(別記事にて)。ここではスティルワイン10本を選出した。
自分を振り返るとともに、ご覧いただいた皆さんにもぜひ試していただきたい10本です。
(記載順に特に意図はなく順位というわけではありません)


ハート&ハンズ
バレル・リザーブ ピノ・ノワール 2010
》ニューヨーク州ワインの洗礼でありその深みにはまるための通過儀礼的、いや門番的アイテム。ピノ・ノワールの常識を疑いたくなる凄みを纏った静かなるヴァイオレンス。美しさとその中で燃え盛る欲望がもたらす心をかき乱す余韻。アメリカ文学、ポール・サイモンのダークサイドなリリックとサウンドに、ブルース・スプリングスティーンのリヴァーが聞こえながらも、どこまでもジョージ・ウィンストンのピアノの調べ。混乱が快感に変わる。

シルヴァン・ロワシェ
ムルソー 08
》ブルゴーニュのブライトスター。ロックミュージックで言えばowl cityの儚い、爽やかさ。内省と社交性、頑固と寛容、その相反する要素が、静かに優しく溶け込んだ、ふくよかで後味がきれいで、どこかキラキラ感があって、それでもしっかり芯がある。濃すぎるムルソー、重すぎるムルソーから、ローファイでシンプルなムルソーも、悪くない。美男子ムルソー。

ドメーヌ・キンツレー
リースリング グラン・クリュ ガイツベルグ 09
》アルザスの土地の複雑さを改めて思い知らせれた静かなる刺客。震えるぐらいにピュア。ドライではなくクリーン。柔らかい柔らかいピアノ線。畑のほとんどが斜面で、手作りという選択肢しかない状況の中、若木古木、異なる土壌などのミクスチャーなどありったけの「こうあるべき」を注ぎ込む。そこから生まれる、アルザスのリースリングという誇りと凄みと、自然さ。作り手の優しいルックスからは想像できない、凛。

フレッド・マイヤー
リースリング テラッセン 2011
》オーストリアの首都ウィーンから西北西へ70km。ランゲンロイスという街。そこから生まれるリースリングは決して素朴で素直なものではなく、エレガント。しかも、骨太。ジョージ・クルーニーがボタン2つ外して大ぶりなグラスで煽る。そして女性にウィンク。チャーミングさと男臭さ、キラキラなふくよかさと、男らしいスーツが同居するモダンで社交的なリースリング。キンツレーとは真逆の世界観にリースリングの凄みを感じる。夜、都会で。

KEO
アフロディーテ
》キプロスの地品種ジニステリ。初めての出会いはまさに女神との謁見。しかしこの女神は、薄着。でも清潔。太陽と青い空と青い地中海、そして白い壁と白い雲。素朴ではつらつ。しかし女神の高潔と純潔。明るく静かな余韻がどこまでも爽やかに広がる。しばらくして感じるのは、素朴で高潔だからこそにじみ出る官能。平たい言葉で言えば十分に「エロい」。熱い太陽がもたらしたエネルギーが爽やかな青と白の中に確かに、躍動している。ジャケットも秀逸。

ドメーヌTourelles
ロゼ 12
》レバノンの伝統的ワイナリーのロゼ。シラー、カベルネ・ソーヴィニヨン、テンプラニーニーリョ、サンソー。レバノンワインについては当コラムでも紹介したが、やはりこのワインも口当たりの優しさと深みと優しい幸せなボリューム感がある。ほのかな酸味がドライというよりも、自然な柑橘系のフレッシュさをもたらしてくれる。華やかな白いテーブルクロスではなく、家族や仲間、親友、旧友との休日の午後に。

パスカル・トソ
マルベック 10
》アルゼンチン、メンドーサ。ここから生まれるマルベックは、フランス南西部のそれとは異なる世界。そして、主要赤ワイン品種に寄り添いながらも何かが違う。違う何かは、やはりアンデスの空気と日差しと雪解けがもたらすグリーンでクリーンでほっこりする世界なのか。飲み疲れをしない、アタックはきつすぎない、でも、グラス一杯ごとに確かな重厚感がある。何本も飲めない、と言いながら2本飲んでしまう、魔力。メンドーサ、今年改めて恋に落ちたテロワール。

デンビーズ・ワイン・エステート
ローズヒル ロゼ 2010
》ワインの常識で言えば英国はマーケットであり生産地ではない。その常識を軽やかにあざ笑うかのような、見事な売れ線ワイン。なるほど目利き、ワイン商の国、英国だからこそ到達した、ロゼのメインストリーム。批判しようにも批判のしっぽをつかませない、UKロックよりもUKポップスの系譜。問答無用にテイクザットであり、ワンダイレクション。つまらない、も確信犯。そのポップスの凄みを感じたら、抜けられない。可愛らしく、飲みやすく、華やかで、嫌なところが見つからない。ロゼってこういうことだよね?はい、その通りです。

ジェラール・ベルトラン
カリニャン ヴィエイユヴィーニュ
》良く知った、良く普段から飲むラングドックの人気ワイナリー。キャラクターも良くわかっているし、もう、ここにそれほどの発見があるとは思わなかったのだが…カリニャン100、しかも古木。作る意味があるとは全く思えないワインが…化けた。カリニャン、ごめんなさい。ラングドックの古木、ふーん←ごめんなさい。大手の生産者だからこその閃きなのか。ヴィエイユヴィーニュの良さをカジュアルに、気軽に楽しめるという、提案。ラングドック、カリニャン、古木。この組み合わせ。痛快、にんまり。

ファヴィア エリクソン ワイングローワーズ
カベルネ・ソーヴィニヨン
》今年、かなりのワインを飲みながら、もしかしたらもっともカベルネ・ソーヴィニヨンを飲まなかった1年だったかもしれない。加齢なのか体力なのか…知らず知らずに避けていたのかもしれないが、そんな1年に、ちょっと待ちなさい、と肩を叩いてくれたのがナパ・ヴァレーだったとは…。ミネラル感、美しい酸が溶け込み、へヴィーだけれども気分までへヴィーにさせない。明るくもない暗くもない、飲んだ瞬間は、何も感じない。が、胃袋まで落ちた後に全身に訪れる、「俺、今、ワインを飲んでいる!」という実感。へヴィーだけれど浮き立つ。ロックミュージック必須。レッチリのミドルグルーヴと、REMの乾いたせつなさ。交互に聞きながら目を閉じて、もう1杯。もう2杯。


地中海ロゼ会

10月27日、台風が過ぎ去って、心地よい秋の日となった日曜の午後。

中近東ワイン専門webショップ『ANCIENT WORLD』の田村さん、レバノンワイン、オリーブオイルなどを取り扱う『Vins d'Olive Asme』のスヘイルさんのご協力を得て、地中海限定でのロゼワイン会というちょっとユニークな会を開きました。

イタリア・ベネチア、フランス・ラングドック、チュニジア、ギリシャ、トルコ、レバノン、イスラエルから、少し黒海に入ってブルガリアとロゼの泡から甘口ローズワインまで。ズラリと並ぶと、ロゼと一口に言っても白に近いものから、サーモンピンク、ローズを抽出した様な濃いもの、オレンジがかったゴールド系など実に多彩なカラー。このカラーバリエーションもロゼワインの魅力の一つでしょう。

お味の方も、様々で軽やかな果実味、厚みのある余韻、ミネラルとアルコールが直線的に来るものなど、様々で、10人の参加者の皆さんの好みも分かれていました。共通しているのは、エクゾチックさ。地中海の青い輝きと風が、どこか旅心をくすぐる。その時間帯が午後であったり、朝であったり、トワイライトであったり、夜だったり…風景が浮かぶワインたちでした。

ドメーヌ・ドゥ・バロナーク

ピーロートさん主催、ドメーヌ・ドゥ・バロナーク支配人のヴァンサン・モンティゴさんが来場されてのテイスティング&レクチャー+商談会(東京アメリカンクラブ 9月12日)。
バロン・フィリップ・ロートシルト海外ジョイント第3章は南仏ラングドック編。
先日はラフィットをやめてラングドックに新天地を求めたエリックさんのシャトー・ダングレスで、今回は、こちら。ボルドーの名門とラングドック・ルーション。
バロネス・フィリピーヌ・ドゥ・ロートシルトと彼女の二人の息子が購入した17世紀から存在していた古い敷地、というストーリーも悪くない。

シャトー・ムートン・ロートシルト、オーパス・ワン、アルマヴィーヴァと同じような収穫法にはじまり…というモンティゴさんのレクチャーは刺激的。そのお話の中で、もっともテイスティングした感想を裏付けてくれたのが、温暖で乾燥した地中海の風と、ピレネーの冷涼な空気というAOCリムー・ルージュという場所。

 

セパージュ二も現れる地中海のぶどうとその豊かさ、ボルドーのぶどうとそのスタイルの見事な融合。この日教わったことと、僕自身の感想は…白金高輪14、10月、いや下手したら9月に緊急開催の、バロナーク6,7,8+10の垂直会で(発注完了)

モンティゴさんのお人柄にも感銘。「名門」を鼻にかけないやわらかな物腰と静かな饒舌。お忙しい所引き留めてしまって恐縮です。

この日はその他にも豪華ラインアップ。
ムートン07,08
シャサーニュ・モンラッシェ、サンテミリオン、コート・ド・ブライ(旧称)、シャトーヌフ・デュ・パプ。